Мини подводная лодка с камерой своими руками

Подводная камера для рыбалки своими руками: пошаговое описание, как собрать камеру из смартфона, веб-камеры и камеры заднего вида авто

Камеры для наблюдения за рыбой начали активно продаваться не так давно, поэтому их стоимость остается по сей день высокой. Такая цена подталкивается рыбаков на поиски легких и недорогих решений.

Рыбаки считаются достаточно предприимчивыми людьми, поэтому они способны отыскать выход из любой, на первый взгляд, безвыходной ситуации. Они стали делать такие устройства из общедоступных и недорогих материалов.

Эти камеры по функционалу практически не отличаются от заводских устройств, но их стоимость иногда даже в 5 раз меньше. Сейчас мы расскажем вам о том, как собрать подводную камеру для рыбалки собственноручно.

  • Содержание

    Достоинства и недостатки камеры сделанной своими руками

    К недостаткам можно отнести следующее:

    • Большие размеры, если сравнивать с промышленными моделями;
    • Трудности с подачей электроэнергии, поскольку приходится задействовать аккумулятор от автомобиля;
    • Самодельные камеры чаще всего не имеют режимов работы;
    • Функций в самодельном устройстве не так уж много;
    • Приходится тратить очень много времени на поиск и приобретение всего необходимого, а потом на сборку;
    • Самостоятельная сборка подводной видеокамеры не всем под силу, так как кому-то может не хватать знаний и навыков, а кому-то сил и терпения.

    Главным, но самым значимым преимуществом считается то, что стоимость этого приспособления намного меньше стоимости видеокамеры в магазине.

    Далее вы можете рассмотреть подборку фотографий подводной камеры для рыбалки.

    Как собирать камеру

    • АКБ для машины.
    • Влагонепроницаемый контейнер.
    • Инвертор.
    • Термопистолет.
    • Переходник для розетки.
    • Изолента.
    • Камера.
    • Подсветка.
    • Свинцовый груз.
    • Клей.

    Процесс сборки (пошаговая инструкция)

    На самом деле самостоятельное изготовление не особо сложное, как собрать подводную камеру для рыбалки своими руками:

    1. Подключить камеру к монитору с помощью экранированного шнура, затем подсоединить все к аккумуляторной батарее и продиагностировать корректность их совместной работы. Кабель желательно брать прочный с большим сечением, в таком случае он не повредится при дальнейшей эксплуатации.
    2. В крышке водонепроницаемого контейнера необходимо проделать 2 отверстия: первое для коннекта камеры с монитором, второе для вывода удлиняющего кабеля.
    3. В боковой части пластикового контейнера просверлите отверстие для монтажа подсветки, после чего можно отвести кабель для подключения питания.
    4. Свинцовые грузы нужно разместить на днище влагозащищенного контейнера, закрепить их следует с помощью горячего клея из пистолета.
    5. Камеру надо подключить к кабелю и расположить в контейнере в горизонтальном положении. Камеру следует тщательно закрепить, для этой цели можно использовать стяжки или экструдированный пенополистирол, из которого предварительно нужно вырезать подходящие брусочки.
    6. Питающий кабель подключается к 12-вольтовому инвертору, а жилу видеопередачи тюльпаном подсоединить к дисплею.
    7. Шнур питания коннектится с АКБ.
    8. Проверить функционирование камеры с монитором повторно.
    9. По завершении работы следует закрепить прочную веревку к контейнеру для погружения видеокамеры на дно реки или другого водоема.

  • Как защитить камеру от воды

    При самостоятельном изготовлении камеры для подводной съемки рыбалки, надо подумать о вопросе герметичности этого приспособления. Контейнер опускаемый в воду должен быть на 100% заизолирован, чтобы вода ни в коем случае не проникла в корпус контейнера.

    Все стыки проводов и прочие элементы необходимо качественно обработать силиконовым герметиком.

    • Нужно позаботиться также о таком нюансе, чтобы дистанция между объективом и стенкой контейнера была незначительной, в противном случае объектив начинает покрываться мелкодисперсной сконцентрированной влагой, поэтому нулевая видимость вам будет обеспечена.
    • Уровень герметизации сказывается не только на влагопроницаемости, но и на морозоустойчивости.
    • Если поместить работающую камеру в морозилку или холодильник на пару часов, и устройство показало себя хорошо, значит и во время реальных испытаний под водой, камера вас не подведет.

    Покупка подводной камеры в магазине

    В этом однозначно есть смысл, так как это устройство сумеет изготовить и подготовить к работе не каждый.

  • По этой причине, покупка производственной камеры имеет свои преимущества:

    1. Камера, приобретенная в специализированном магазине в 90% случае идет с гарантийным талоном. Поэтому если по какой-то причине устройство вдруг выйдет из строя, то вам вернут денежные средства или заменят камеру на точно такую же. Что касательно девайса изготовленного своими силами, то здесь все куда сложнее. Заводские камеры, для качественной подводной видеосъемки, имеют функцию изменения режимов записи.
    2. Магазинные модели способны писать видео и затем его проигрывать. А если рассматривать камеры собственного изготовления, где применяется чаще всего простая камера, то тут на функциональности сказывается тип видеокамеры.
    3. В настоящее время камеры для рыбалки очень популярны у всех, причем даже начинающих рыболовов. Ведь всем любопытно, что творится под толщей воды или льда. Можно использовать и эхолот, чтобы установить какая живность водится, но куда увлекательней все собственными глазами наблюдать: какая рыба тут обитает.
    Читайте также:  Как проверить блок cdi на лодочном моторе

    Что к вопросу камер произведенных собственноручно, то у них есть как положительные, так и отрицательные стороны. К недостаткам можно отнести размеры этой видеокамеры.

    Чаще всего, произведенная на заводе камера имеет небольшой вес и кушает мало электроэнергии. Для их работы не надо носить тяжеленный АКБ с машины. Главная причина, вынуждающая большинство рыбаков выбирать путь создания на коленке разных прибамбасов – это огромные цены на такие устройства.

    Мы надеемся, что данная статья была для вас очень полезной и информативной, теперь вы знаете, как собирается подводная камера для рыбалки своими руками. Желаем удачи, хорошего улова!

    Источник

    Самодельная подводная лодка с надводной wi-fi антенной

    Как всё начиналось

    Всех приветствую. Я Максим и хочу поделиться информацией о том, как собирал радиоуправляемую подводную лодку без каких-либо знаний об электронике в начале своего пути.

    Сам я по образованию художник анимации и компьютерной графики — программированием или электроникой никогда не занимался. У меня имелся только небольшой запас знаний о пайке, которые передал мне мой дед, когда я еще был школьником начальных классов.

    Всю жизнь меня интересовала тема подводных исследований, началось всё тогда же, в детстве, с Ж.И. Кусто, а закончилось разработкой игры про подледные океаны Европы. Но, впрочем, сейчас не об этом.

    Решив, что пора увлечения перевести в плоскость практики — я отправился на Youtube. Получил горсть самых базовых знаний и дальше мой путь лежал уже на AliExpress, как и у многих. Закончилось всё покупкой 27-ми наименований различных модулей и прочих компонентов.

    Сотрудник почтового отделения был очень недоволен когда искал 27 посылок…

    Начало работ над подлодкой и первые неудачи

    Сначала я нашел человека, разбирающегося в подводных лодках не понаслышке, он помогал мне с теорией и тестами.

    Далее я сразу приступил писать свой первый код для Arduino. Это был код для управления двумя двигателями подлодки. Два потенциометра: левый управляет общей мощностью двигателей, а правый поворотом подлодки (уменьшает мощность у одного из двигателей, в зависимости от положения потенциометра). Все это я выводил на недорогой дисплей, так как планировал делать отдельный пульт управления (в итоге подлодка управляется через смартфон).

    Учитывая, что я еще неделю назад не знал как работают потенциометры, то восторг мой был неописуем. Не останавливаясь на достигнутом я пошел в строительный магазин и в аптеку. В строительном набрал разных полипропиленовых труб, муфт и хомутов, а в аптеке я взял несколько шприцев Жане.

    Трубы, соответственно, пошли на корпус подводной лодки, а шприцы на модуль изменения плавучести. Как раз модуль изменения плавучести и оказался самой проблемной частью для меня.

    Модуль изменения плавучести

    Задачи у этого модуля достаточно простые, набирать воду и выдавливать её обратно по команде. И встал вопрос — как толкать поршень шприца, имея горсть сервоприводов, моторчиков и набор шестерней? Вот так точно толкать не стоит:

    Это был первый опыт взаимодействия с шестернями и прочими мелочами. Кстати, я смог переделать сервопривод sg90 под вращение на 360°: сточил фиксатор на главной шестерне, который крутил потенциометр, а сам вал потенциометра приклеил в нулевом положении, чтобы случайно не вращался даже со стёсанным ограничителем.

    Это всё равно не помогло решить задачу — я не смог надежно зафиксировать шестерню, взаимодействующую с зубчатой рейкой. Полученный инженерный опыт помог мне со второго раза осилить модуль изменения плавучести: я взял более мощную серву, толстую шпильку с резьбой и гайку, которую закрепил на поршне. В этот раз не стал возиться с модификацией сервопривода, решил, что проще использовать внешний драйвер и подключиться напрямую к мотору сервы.

    На поршне был размещен лазерный дальномер, чтобы я мог определять в режиме реального времени — в каком он сейчас положении. Ну и опираясь на эти данные о расстоянии, я прописал блокировку поршня, когда он находится в крайних позициях. Возможно, есть и более простые методы определения положения поршня, но я случайно нашел у китайцев очень дешевый модуль — дальномер VL53L0X и решил использовать именно его. В итоге остался очень доволен, библиотека простая, работает как надо, советую. Точность в замкнутом пространстве шприца у него где-то 5мм, в принципе, мне этого было достаточно.

    Читайте также:  Раскачивать лодку значение фразы

    При тестировании возникла еще одна проблема — поршень сильно приклеивается к стенкам шприца. Не знаю с чем связано, но для старта движения поршня требуется прикладывать значительное усилие, после начального застревания дальше идет нормально. Перепробовали почти все виды смазок — многие из них сделали только хуже. Именно по этой причине пришлось добавлять алюминиевый каркас для модуля.

    Моторы

    С двигательной системой я остановился на самом простом решении и взял готовые подводные моторы. До этого опробовал вариант с мотором внутри корпуса. Заказал дейдвудную трубку в наборе с валом и винтами, но по мере изучения вопроса выяснилось, что для моих целей нужна целая система: сложный сальник, фланцы и т.д. Иначе будет протекать в любом случае. У меня в планах на будущее забросить подлодку куда-то на Ладогу и управлять ею через 3G сети, восседая дома на диване, а значит любые возможные протечки приведут к малой автономности аппарата.

    В будущем планирую использовать только подводные моторы, скорее всего бесколлекторные. На данный момент используются вот такие, коллекторные:

    Управляю ими используя ШИМ. Продавец говорит, что они на 8 метров глубины максимум, что, опять же, накладывает некоторые ограничения сразу.

    Корпус

    С корпусом была интересная задача — сделать герметичное соединение, которое бы легко разбиралось. Задачу не выполнил, пришлось всё заклеивать намертво. Когда шприц набирает воду — создается давление внутри корпуса и все наши крепления просто выдавливало. В итоге все важные провода вывели на герметичный разъем, через который можно и зарядить аппарат, и прошить бортовую Arduino, и подключить антенну.

    Да, антенна у нас подключается при помощи кабеля и находится в надводном положении, гарантируя надежную связь. Но об антенне чуть позже.

    Корпус состоит из полипропиленовых труб 50мм и муфт. Места соединений замазаны герметичной пастой, а сверху, для прочности, залиты термоклеем. В торец вывели носик шприца, герметичный разъем, тумблер включения и два провода для прожекторов. Прожекторы закреплены на носовой затопляемой части, такая конструкция позволила сместить центр тяжести ближе к центру подлодки.

    Мозги подлодки

    Это самая интересная для меня часть. Когда начинал прорабатывать схему, то еще не знал как работают, например, конденсаторы и для чего они нужны. Очень радовался, когда при выключении питания — светодиод на Arduino медленно тускнел за счет ёмкого конденсатора.
    На деле же они в схеме пригодились для сглаживания пиков, возникающих в цепи из-за работы коллекторных моторов. Также они нужны для подключения стабилизатора напряжения.

    Аккумулятор у нас из двух ячеек, соответственно 8.4 В напряжение идет на моторы, а 5 В после стабилизатора — на Arduino и прочие датчики. Полноразмерная схема (кликабельно):

    Сначала многое не получалось только по той причине, что собирал всё на макетной плате. Никак не мог понять почему не работает та или иная часть схемы. В итоге всё начал паять и положительные результаты тестов не заставили себя ждать.

    Одна из интересных проблем возникла и с дальномером. Библиотека у него хорошая, но вот если установить режим точности на средний или высокий, то будет тормозиться весь скетч и управление выйдет с пингом в 2000 мс минимум. Из-за этого дальномер у нас в режиме FAST, но его точности все равно хватает для наших задач.

    Следующее, с чем я столкнулся, это кабель-менеджмент. Диаметр корпуса 50 мм. Кажется, что этого много, пока не начинаешь пытаться разместить всё внутри. Я использовал прям чрезмерно жирные кабели, предназначенные для аудио, что меня сильно подвело. Хотелось именно медные, так как удобно их паять, и чтобы не переламывались, как, например, алюминиевые. В следующий раз на поиски хороших проводов уделю больше времени.

    Далее сложности возникли только с антенной.

    Антенна

    В качестве антенны я решил использовать esp8266 и управлять подлодкой через смартфон по Wi-Fi. Только вот у китайцев есть большое разнообразие модулей на базе ESP8266, я приобрел три разных, но смог подключить и прошить только один из них — ESP-01.

    В теории, если заказывать теперь, то они уже будут с нужной прошивкой. Управление осуществляется через RemoteXY, а ему нужна определенная версия прошивки для AT-команд. Проблему с поиском нужной прошивки для управления через АТ-команды удалось решить только при помощи гайда от RemoteXY. Кстати, не реклама, просто понравился интерфейс, а уже потом я нашел более удобные и проработанные конструкторы интерфейсов для всяческих IoT.

    Читайте также:  Что смазывают на лодочных моторах

    После успешной прошивки я обвешал модуль необходимыми компонентами для работы и припаял ему USB разъем для удобного присоединения. Интегрировал ответную часть USB в пробку из под обычной бутылки и получилась простая проводная антенна с возможностью смены корпуса (замена бутылки).

    Были и еще проблемы, помимо прошивки.

    Плата ESP-01 должна работать от 3.3 В, а не от 5 В. Причем как логика, так и питание. Если логику я настроил через преобразователь уровня, то вот с питанием уже было лень возиться и я просто приклеил маленького ребенка радиатора на чип. От пяти вольт нормально работает, но очень сильно греется. Радиаторчик в итоге помогает не спалить чип.

    Еще из проблем — я подобрал идеальный кабель для герметичного разъема, но он всего на 2 пина с экранированием, тогда как для антенны нужно 4 (питание и RX и TX для связи между антенной и Arduino на борту).

    Выяснилось, что просто отдельно запитать нашу антенну не получится, так как для работы ESP+Arduino нужно обязательно иметь общую землю. Пришлось использовать экранирование в качестве земли у кабеля, а в саму антенну добавлять отдельный аккумулятор. Неудобно, но работает. Проще, конечно, найти кабель на 4 жилы и питать антенну аккумуляторами с подлодки.

    На фото удачное совпадение диаметров кабеля, силиконовой трубки и обжимного отверстия у герметичного разъема.

    Управление и прошивка

    Управление осуществляется через интерфейс со смартфона. Интерфейс составил из готовых модулей прямо на сайте, получил исходный код интерфейса, а дальше осталось просто привязать различные элементы интерфейса к действиям внутри прошивки.

    Перед получением исходного кода интерфейса, нужно указать в настройках тип модуля беспроводной связи, с которым будет взаимодействовать Arduino. Прошиваем только саму Arduino — с Wi-Fi модулем дальше общение идет автоматическое через AT-команды. Создается точка доступа, подключаетесь к ней со смартфона и управляете через заранее установленное приложение. Интерфейс приходит от Arduino, он зашит в прошивку и распознается уже самим приложением в смартфоне.

    Это был мой самый первый код, я прямо тут его оставлять не буду, поскольку там используются только базовые навыки программирования и базовая математика. Были и сложные для меня моменты — я никак не смог с первого раза сделать обычную логическую операцию — чтобы сервопривод шприца при определенных значениях блокировался на движение в одну сторону.

    Например, когда доходит до максимального набора воды — поршень должен остановиться на движение назад, но не должен блокироваться на движение вперед. И наоборот, когда вся вода выдавлена, поршень должен не идти вперед, но без проблем выполнять команды на обратный ход.

    Вот такая логическая конструкция в итоге, где RemoteXY.button_# это кнопки в интерфейсе для погружения или всплытия.

    Также, из сложного для меня в коде это фильтр значений дальномера (взял один из самых простейших в сети), ну и настройка значений для вольтметра. Фильтр был нужен из-за вышеупомянутого режима FAST у дальномера, входящие значения сильно прыгали и фильтр как раз помог с этим справиться. А вот вольтметр пригодился для индикации разряда аккумуляторов. На Arduino есть референсный пин, и если на него подавать не больше 1.1 вольт, то Arduino сможет достаточно точно определять подаваемое напряжение на этот пин. 8.4 В после делителя напряжения конвертируем в 1.1 В. И вот эта конвертация получилась неточная, пришлось опытным путем править значение напряжения, добавляя переменную в прошивку.

    Тестирование

    Тестирование проводили на заброшенном карьере с относительно чистой водой. Для тестов нужно было закрепить камеру и настроить подлодке дифферент (вместе с базовой нейтральной плавучестью).

    Первую задачу решили просто установкой нужного винта под крепление камеры. Чтобы избежать вращений камеры — добавили немного пластилина.

    Дифферент правили мешочком, который оказалось удобно зацеплять за хомут, а уже хомут можно легко перемещать вдоль подлодки. Количеством гаек в мешочке мы настроили нейтральную плавучесть, а дальше уже быстро подобрали положения хомута, чтобы подлодка не клевала носом. Решение о таком варианте было принято уже перед самой поездкой на карьер, просто напросто не оставалось времени сделать автоматическую систему правки дифферента. Её, в теории, очень легко сделать перемещением груза по резьбовой шпильке. В следующей подлодке опробую именно такой вариант. Вот, пожалуй, и вся подлодка.

    Я записал два видеоролика, где более подробно рассказываю о сборке и показываю кадры, которые удалось снять под водой. Приятного просмотра :

    Источник

  • Поделиться с друзьями
    Подсекай
    Adblock
    detector